L'avenir de la mode, ce sont les vieux vêtements


Pour son premier défilé Chloé ce mois-ci, la créatrice Gabriela Hearst a acquis 50 versions d'occasion du sac Edith autrefois populaire de la marque sur eBay et, en utilisant des bouts de fil, de cuir et de laine laissés par les collections précédentes de Chloé, les a retravaillées à la main des créations rafraîchissantes originales et uniques en leur genre.

Avec des prix de 2 500 à 3 100 € par sac, la réponse des clients a été sauvage, a déclaré Hearst dans une interview chez lui à New York 10 jours plus tard. Alors que des acheteurs bien nantis auraient jadis tourné le nez à l'idée de porter le vieux sac à main de quelqu'un d'autre, aujourd'hui, certains des articles les plus demandés dans les maisons de luxe sont des articles uniques fabriqués à partir de matériaux usés ou restants.

Souvent patchwork et opulentes grâce à des couches d'impression ou de broderie, ces pièces «upcyclées» ont une impression artisanale qui fait défaut à de nombreux produits de luxe. Les acheteurs peuvent également se sentir bien en investissant leur argent dans des articles qui auraient autrement abouti à la décharge.

«C'est la première fois que je me souviens de ma vie que l'upcycling est en fait une tendance souhaitable», déclare Caroline Brown, ancienne directrice générale de Donna Karan et DKNY qui est maintenant directrice générale du groupe d'investissement axé sur le développement durable Closed Loop Partners. «Il y a maintenant des consommateurs qui veulent acheter de seconde main plutôt que du neuf.»

Le sac Edith recyclé présenté dans la première collection de Hearst pour Chloé

Sac Chloé, collection Automne / Hiver 2021

Les sacs Edith n'étaient pas uniques pour Hearst, qui utilise depuis des années des tissus recyclés et caduques et retravaille les invendus de la saison dernière dans ses collections éponymes. Elle s'est engagée à fabriquer 80% de ses produits à partir de matériaux non vierges d'ici la fin de l'année prochaine. «C’est vraiment excitant que ce soit maintenant passionnant», dit-elle. «Dès mon tout premier spectacle en 2017, nous avons utilisé des matériaux recyclés, et c'était controversé. Ce n'était pas une chose qui était considérée comme du luxe. »

Autrefois une nouveauté associée aux étudiants en mode et aux adolescents pauvres en argent avec des habitudes de magasinage caritatif et des machines à coudre à domicile, les vêtements et les matériaux réutilisés sont devenus presque omniprésents dans les collections de luxe au cours de la dernière année. Cela était souvent motivé par la nécessité: avec des collections saisonnières à produire et de nombreux fournisseurs européens fermés en raison de la pandémie, les concepteurs ont été contraints de traquer les boutons, les fils et les tissus inutilisés de leurs propres installations de stockage. Il n'est plus rare de voir les imprimés de la saison dernière sur les podiums de cette saison.

Le changement ne se limite pas à la haute couture. Ces dernières années, des marques de grande distribution, dont Cos et Arket, appartenant à H&M, ont lancé des collections de capsules avec des matériaux provenant de retours de commerce électronique et des vêtements usés collectés auprès des clients via des bacs de recyclage en magasin. Les fournisseurs de vêtements de plein air Patagonia et The North Face vendent tous deux des vêtements et des sacs remis à neuf qui ont été échangés par les clients. Ces pièces sont souvent disponibles à une fraction du prix et ont l'air beaucoup plus cool. Une nouvelle doudoune Retro Nuptse 1996 de The North Face coûte 280 $ en ligne; une version «Remade» en rouge, avec un panneau à imprimé floral astucieux sur le devant, est de 186 $.

The North Face refait: Doudoune rétro Nuptse 1996, 280 $, thenorthfacerenewed.com

Même si les matières premières sont souvent peu coûteuses, la création de pièces uniques peut être laborieuse et donc coûteuse. Pour son défilé Automne / Hiver 2021, la créatrice parisienne Marine Serre a diffusé des séquences vidéo montrant la réalité peu glamour de la production de ses robes, vestes et jeans en patchwork, qui nécessitent de passer au crible des piles de denim jetés, des nappes, des foulards en soie et des serviettes. Les créatrices de Colville, Lucinda Chambers et Molly Molloy, parcourent les boutiques caritatives locales pour trouver de vieux puffers et des combinaisons de ski des années 80 nécessaires à la confection de leurs manteaux matelassés et de leurs sacs patchwork colorés.

Pour créer sa récente collection capsule de couvertures en laine recyclée pour Selfridges, la créatrice Bethany Williams a parcouru les marchés vintage pendant six mois. Les manteaux ont été lavés, recoupés et assemblés à la main, tandis que les boutons ont été sculptés dans des arbres tombés dans un atelier sans électricité dans l'est de Londres. Au prix de 1380 £, 20% des bénéfices sont reversés au Magpie Project, une organisation caritative qui fournit un logement temporaire aux femmes et aux enfants de l'arrondissement londonien de Newham. «Virgin (matériaux) serait moins cher», reconnaît-elle.

Bethany Williams a créé des couvertures en laine recyclée pour Selfridges

Bethany Williams, selfridges.com

Anna Foster, fondatrice de la marque ELV Denim, âgée de quatre ans, se spécialise dans les jeans recyclés à partir d'environ 250 £ la paire. Elle et la responsable de la création exécutive Hannah Busby recherchent des paires jetées dans des entrepôts vintage et des associations textiles, en se concentrant sur les plus grandes tailles qui sont les moins demandées par les autres upcyclers. «Hannah et moi avons littéralement pataugé dans des décharges de tissu», dit Foster. «Cela prend du temps et des efforts; tout est lavé dans la laverie locale, décousu, recoupé et recousu; et je veux payer un salaire convenable aux personnes qui travaillent dans mes usines (au Royaume-Uni). »

Foster a décidé de lancer sa marque après avoir appris les énormes niveaux de surproduction et d'utilisation de l'eau dans l'industrie du denim. «Le mal est déjà fait», dit-elle. «En le recyclant, nous l'empêchons au moins de se dégrader, d'être brûlé ou d'endommager davantage l'environnement.»

Bien que son entreprise soit rentable, la plupart des créateurs à qui j'ai parlé ont déclaré avoir du mal à gagner de l'argent avec des vêtements fabriqués à partir de trouvailles de magasin de charité ou de déchets d'autres entreprises – même lorsque les pièces qui en résultent sont vendues en milliers d'euros. «Tout est cueilli et cousu à la main; nous n’avons pas réussi à les commercialiser », dit Molloy à propos des t-shirts et des doudounes recyclés de Colville.

Le denim patchwork recyclé d'Arket pour le printemps 2021

Manteau matelassé Colville, Automne / Hiver 2021

«Lorsque vous utilisez des rebuts et des matériaux anciens pour créer ces pièces uniques, il est difficile d’avoir des économies d’échelle du point de vue des coûts», déclare Brown de Closed Loop Partners.

Là où Brown voit une opportunité d'évoluer, c'est dans ce qu'elle appelle la «récupération», par laquelle les marques rachètent les vêtements indésirables des clients, les réparent et les revendent. Cela supprime tout le travail de refonte de chaque pièce.

Jeff Denby, co-fondateur d'Amsterdam de The Renewal Workshop, qui est soutenu par Closed Loop Partners, a pour mission d'aider les entreprises de mode à passer d'un modèle commercial linéaire à un modèle commercial circulaire – et à le faire de manière rentable. Son entreprise gère toutes les opérations dorsales qui permettent à des marques telles que Tommy Hilfiger et The North Face de collecter, réparer et revendre des produits qui auraient autrement pu être mis en décharge. «Nous travaillons avec des produits qui ont déjà été fabriqués, des éléments qui sont retournés parce qu'ils étaient défectueux ou qui ont été renvoyés sur un site de commerce électronique. Nous collectons, trions, nettoyons, rénovons et remettons le produit dans un état comme neuf afin qu'il puisse être revendu. Tout ce que nous ne renouvelons pas, nous le gérons avec les recycleurs de textiles. »

Céline Aagaard et Annabel Rosendahl portent des jeans recyclés Vetements à la Fashion Week de Paris, 2016 © Emily Malan Photography

Denby identifie un problème majeur en ce que «le modèle commercial de l'industrie de la mode est de fabriquer et de vendre plus de choses que vous avez vendues l'année dernière». Il ajoute: «Les marques fixent des objectifs extrêmement publics sur la quantité de carbone qu'elles vont réduire, et la majeure partie de ce carbone provient de la fabrication de nouvelles choses. Les marques vont devoir découpler les revenus des ressources si elles veulent atteindre ces objectifs, et la façon dont elles peuvent le faire passe par des modèles commerciaux circulaires ». Il souligne, par exemple, que le marché américain des voitures d'occasion est bien plus important que celui des voitures neuves; la mode pourrait un jour être la même.

Hearst ne pense pas que les matériaux vierges disparaîtront jamais complètement de l'industrie de la mode. Mais elle pense que la plupart le feront. «Nous devons rapidement passer à la circularité si nous voulons survivre. Nous allons être plus de 8 milliards de personnes (bientôt), nous avons un espace (limité) pour planter et cultiver de la nourriture », dit-elle. «En tant que culture, nous devons décider de ce qui est important d'avoir du nouveau et de ce qui est important de ne pas en avoir. Cet achat et cette mise au rebut (de vêtements) semblent obsolètes. »

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