Comment le PDG de Farfetch, Jose Neves, est devenu l'homme le plus puissant de la mode – Robb Report


L'art de la guerre de Sun-tzu est une référence préférée pour de nombreux courtiers en énergie, mais José Neves cite un classique nettement moins agressif de la littérature chinoise comme une influence précoce: Tao Te Ching de Lao-tzu. Après être tombé sur le texte fondateur du taoïsme à l'âge de 13 ans dans le nord du Portugal, Neves s'est plongé dans les philosophies orientales et est devenu un bouddhiste zen. C’est une école de pensée que le fondateur et PDG de Farfetch, le détaillant en ligne de luxe avec le plus grand public au monde, suit encore aujourd'hui.

«Je suis bouddhiste par philosophie, pas par religion», dit Neves, qui passe une grande partie de son temps à Londres avec sa femme et ses cinq enfants. Alors que nous zoomons, il ressemble certainement à un acolyte zen en passant par Jil Sander, vêtu d'un T-shirt noir minimaliste sur fond de pièce immaculée et entièrement blanche. Ce matin-là, il avait médité pendant 45 minutes – bien qu’il s’efforce d’employer la pleine conscience tout au long de la journée. La pratique a été particulièrement utile pendant les turbulences de l'année écoulée. «L'essence du Zen est: soyez ici maintenant», dit-il. «En cas de crise, c'est vraiment utile parce que vous entraînez votre esprit à être conscient que les situations extérieures autour de vous vont toutes passer. Votre rôle est de leur permettre d'être là et de découvrir quelle est la bonne action pour vous. »

Le réseau de magasins Farfetch offre tout, des mocassins GH Bass aux Rolex vintage et aux articles en cuir de Bottega Veneta.

Le réseau de magasins Farfetch propose tout, des mocassins GH Bass aux Rolex vintage et aux articles en cuir de Bottega Veneta.

Farfetch

Sa discipline a porté ses fruits. Alors que l'industrie de la mode était aux prises avec des magasins fermés, des stocks invendus et comment survivre à tout, Farfetch a connu une croissance stupéfiante: une augmentation de 82% de la marge brute d'une année sur l'autre. Mais ce n’était pas seulement un cas de chance alimenté par des acheteurs à domicile lors de frénésie de dépenses de relance. Même les concurrents numériques de Farfetch ont été contraints d’annuler des commandes et de fermer des centres de distribution, entraînant inévitablement des pertes.

Le point de différenciation de Farfetch est qu’il n’est pas un détaillant au sens conventionnel du terme. Bien qu’elle porte plus de 3 500 marques, des gros frappeurs Gucci et Prada aux marques de niche telles que Lardini et Girard-Perregaux, Farfetch n’achète en fait aucun inventaire. Au contraire, le stock est fourni directement par les fabricants et par les surfaces de vente de 750 détaillants – des boutiques spécialisées aux grands magasins dans 50 pays, créant une bouée de sauvetage pour les magasins de luxe qui étaient autrement fermés par des restrictions pandémiques. Ainsi, alors que d’autres e-commerçants ont eu du mal à mettre à niveau leur poignée d’entrepôts, le vaste réseau mondial de Farfetch a pu s’adapter facilement.

La pandémie a créé une tempête parfaite pour prouver la force du modèle de Farfetch, à hauteur de 475% de la capitalisation boursière en 2020, totalisant plus de 21 milliards de dollars. Pour mettre cela dans le contexte des autres stars de 2020, la valeur du développeur de vaccins BioNTech a augmenté de 125% et celle de Zoom de 408%. La performance de Farfetch à elle seule aurait fait une année remarquable, mais la mise a été augmentée avec l'annonce de novembre que Neves avait orchestré un accord à succès avec une alliance improbable de titans.

Les parties impliquées ressemblent à une mauvaise blague entendue à Davos: Alibaba, Richemont et Artémis entrent dans un bar. . . . L'un est un enfant d'affiche pour la puissance croissante des acheteurs chinois; un autre possède des maisons Tony comme Cartier et Dunhill ainsi que le plus grand concurrent de Neves, Yoox Net-a-Porter Group; le troisième contrôle Kering, l'écurie des marques chauffées à blanc comme Bottega Veneta et Saint Laurent.

S'il n'y avait pas eu Farfetch, nombre de nos boutiques locales préférées auraient disparu.

Tous sont rivaux dans les guerres du commerce électronique, mais tous les trois parient sur la capacité de Neves à réinventer la façon dont nous achetons. Alibaba et Richemont ont investi 300 millions de dollars chacun dans Farfetch, tandis qu'Artémis, dirigé par François-Henri Pinault, a doublé son investissement en 2018 dans l'entreprise, pour un total de 100 millions de dollars. Alibaba et Richemont ont également uni leurs forces avec Farfetch pour une nouvelle entreprise appelée Farfetch China, contribuant à un total de 500 millions de dollars pour une participation de 25%, avec une option pour en faire 49% en trois ans. Au milieu de toutes les faillites et de toutes les disputes sur l’avenir du commerce de détail, Neves a émergé de l’annus horribilis en tant que lodestar du luxe pour naviguer dans ce nouvel ordre mondial.

Né en 1974, l'année où le Portugal a renversé son régime fasciste, Neves aime plaisanter sur le fait que sa tendance révolutionnaire vient du fait que sa mère «était très enceinte sur un tank». Mais réécrire les règles de la vente au détail de luxe n’était pas le coup d’État qu’il avait l’intention de mener. Geek autoproclamé, Neves révèle que son premier amour était le codage. Sur la liste de Noël précoce de l’enfant de 8 ans figurait un ZX Spectrum, l’un des premiers ordinateurs domestiques largement distribués. Il se souvient avoir recherché tous les livres qu'il pouvait trouver et s'être enseigné à créer des interfaces utilisateur de plus en plus dynamiques. Au collège, il ne s’est même pas occupé de l’informatique, préférant étudier l’économie.

Pendant tout ce temps, la mode faisait partie du mobilier des débuts de Neves. La région dont il est originaire est la Mecque du patrimoine de la maroquinerie vieux de plusieurs siècles et son grand-père dirigeait une usine de chaussures. Mais comme tout adolescent en colère, il était repoussé par l'industrie de sa ville natale.

«Je détestais la mode», dit-il. «Je pensais que c'était frivole, une perte de temps et d'argent, et vain, essentiellement. J'ai vraiment méprisé la mode, comme beaucoup de technophiles méprisent encore la mode à ce jour.

Mais l'entrepreneur en lui a finalement dû embrasser l'économie locale. Alors qu’il était encore à l’université au début des années 90, Neves développait des logiciels pour les cliniques dentaires quand il a rencontré Cipriano Sousa, qui occupe maintenant le poste de directeur technique de Farfetch. Ensemble, ils ont lancé une entreprise de création de logiciels pour les nombreuses usines de chaussures de la région.

Modèles de baskets Proto-Balenciaga de la ligne de baskets de Jose Neves, Swear.

Modèles de baskets Proto-Balenciaga de la ligne de baskets de Neves, Swear.

José Neves

Unsexy en tant que fournisseur exclusif de services, Neves en est venu à voir la mode comme un passeport pour un monde plus large. Alors qu'il assistait à un salon de la chaussure à Milan, se mêlant aux Nations Unies de vendeurs et d'acheteurs au détail, il a eu envie de créer quelque chose de lui-même. Toujours tenace, Neves a convaincu un cordonnier de le former une heure chaque matin avant le travail, apprenant la coupe de patrons et le dernier moulage à la main. En 1996, à l'âge de 22 ans, il s'installe à Londres pour ouvrir une boîte à chaussures d'un magasin pour sa marque de sneakers, Swear.

Débutant sa carrière presque simultanément dans la technologie et dans la mode, Neves a toujours eu une vision claire de la façon dont les deux pourraient cohabiter. Dans les C-suites de la mode, c'est un pedigree unique. «Les entrepreneurs qui aiment et sont intimes avec les deux mondes sont rares», dit Sousa, qui a continué à travailler avec Neves sur le secteur des logiciels tout au long de l'expansion de Neves dans le commerce de détail. "Quelqu'un qui programmait dans un langage de bas niveau et comprenait la technologie, le potentiel et les limites, et en même temps était un créateur de mode et connaissait tous les aspects de ce monde."

Nous ne sommes qu'une plate-forme. Nous ne pouvons vendre que ce qu'ils vendent. En les faisant réussir, nous pouvons réussir.

La technologie avant tout est plus qu'une stratégie commerciale pour Neves – c'est un instinct. En 1997, alors que le commerce électronique était embryonnaire, Neves a pris la décision audacieuse de lancer un site Web pour Swear. Au départ, il y voyait une solution pragmatique aux maux de tête de la réalité de brique et de mortier. Sa vitrine était minuscule, n'avait pas une visibilité privilégiée et, comme la plupart des magasins du genre, dépendait largement de la circulation piétonnière. «Mais à l'arrière», réalisa Neves, «je peux avoir un site Web que le reste du monde peut voir littéralement 24/7, avec le même inventaire et le même personnel.» Son audience pourrait croître de façon exponentielle. C'est à ce moment-là que tout a cliqué: «Il m'a fallu 11 ans entre cette prise de conscience et le lancement de Farfetch, mais c'est à ce moment-là que j'ai su que la mode allait être transformée par Internet.»

La compréhension de première main de Neves des luttes d'une marque indépendante et d'un propriétaire de magasin est au cœur de Farfetch. Il aime penser l'entreprise comme une coopérative, l'assimilant à des vignobles qui se regroupent pour partager une installation d'embouteillage tout en conservant leur indépendance. Il fournit aux magasins des ressources et une portée qu'aucune boutique individuelle ne pourrait accéder seule.

Le modèle de plate-forme de Farfetch est le plus souvent comparé à Amazon, Neves étant souvent considéré comme le Jeff Bezos de la mode. «Je pense que c'est très flatteur», dit-il, ajoutant qu'il n'a que de l'admiration pour le roi du click-to-buy. Pourtant, la comparaison n’est pas tout à fait analogue. «Amazon le voit comme un jeu à somme nulle. Ils viennent anéantir le monde hors ligne », déclare Neves, alors que son rôle n'est pas de rivaliser avec les détaillants hors ligne, mais d'être leur« facilitateur ». «Nous ne sommes qu'une plate-forme. Nous ne pouvons vendre que ce qu'ils vendent. En les faisant réussir, nous pouvons réussir. »

Le dramaturge Jeremy O. Harris, à droite, dans une campagne Farfetch.

Le dramaturge Jeremy O. Harris, à droite, dans une campagne Farfetch.

Farfetch

C’est ce qui distingue Neves des autres poids lourds de la vente au détail: un sens du devoir envers l’écosystème de la mode dans son ensemble.

«Sans Farfetch, nombre de nos boutiques locales préférées auraient disparu», déclare Carmen Busquets, une des fondatrices de Net-a-Porter et une femme d’affaires surnommée la fée marraine du commerce électronique. Investisseur dans Farfetch depuis 2015, elle décrit Neves comme une «présence rafraîchissante» dans les mondes de la mode et de la finance.

«Au cours de mes 30 années d'expérience, je n'ai pas rencontré un autre fondateur comme lui», déclare Busquets, remarquant sa capacité à rallier les parties opposées autour d'un objectif commun. "Cela vous oblige à retirer votre ego de l'image." Le talent de Neves pour construire des ponts plutôt que de les brûler a facilité quelque chose qui n’a jamais existé dans l’histoire du commerce de détail. «Il sait être amical, ce dont très peu d’entre nous dans l’industrie de la mode sont capables.»

Je pense que ça peut être plus gros que LVMH et Kering. Personne d'autre pour le moment ne comprend mieux l'industrie du luxe que José.

Avec Farfetch, dit Neves, il «a créé cette communauté de personnes qui, en théorie, sont des concurrents», notant qu'un magasin à Milan et un magasin à Londres vendent souvent les mêmes articles. Sur Farfetch, cela signifie simplement un inventaire plus volumineux et moins de soucis quant à "Est-ce qu'ils l'ont dans ma taille?" Selon l'emplacement de l'acheteur, l'article sera expédié du détaillant le plus proche; dans certaines villes, certains articles peuvent même être livrés en 90 minutes. Du point de vue des acheteurs, avoir accès à des centaines de produits de magasins sur un seul site Web est un grand tirage au sort. Pour une commission sur chaque commande, Farfetch prend en charge la photographie, le marketing, la vente et la livraison des marchandises à 2,7 millions d'acheteurs dans plus de 190 pays.

Les baskets cyberpunk de Swear étaient un produit des années 90 – semelles épaisses et silhouettes clownesques qui, aujourd'hui, ressemblent à des proto-Balenciaga – et le style a finalement atteint sa date d'expiration. La marque a fait un plongeon, mais, sans se décourager, Neves a basculé vers une nouvelle entreprise de vente au détail. Sa boutique multimarque B Store a ouvert en 2001 et est devenue une rampe de lancement pour une nouvelle génération de designers londoniens, qui a finalement déménagé à Savile Row et, en 2006, a remporté le British Fashion Award du détaillant de l'année.

Images de la station de Fartech et des campagnes pré-printemps 2021.

Images de la station de Fartech et des campagnes pré-printemps 2021.

Farfetch

C’est au B Store que Neves a expérimenté la magie de la brique et du mortier à son meilleur, mais son idée du potentiel des achats en ligne était trop grande pour être ignorée. Lors de la Fashion Week de Paris en octobre 2007, il a envoyé un e-mail à Sousa disant qu'il avait une idée: mettre en pause l'activité de logiciel et canaliser toute leur puissance de codage dans la construction d'une plateforme de commerce électronique.

Ayant travaillé avec Neves sur la technologie pour de nombreuses facettes de l'industrie, de la fabrication à la vente, Sousa se souvient: «La première idée qui m'est venue était qu'il voulait partager tout cela avec le monde, consolider tout ce savoir-faire sur un plate-forme accessible aux autres. »

Farfetch a été lancé un an plus tard avec 25 détaillants de toute l'Europe. C'était un début prometteur – jusqu'à ce que Lehman Brothers fasse faillite deux semaines plus tard. Pendant les trois premières années, le site Web a été entièrement autofinancé par Neves et ses autres entreprises. Mais ce n’était pas la pire de ses douleurs de croissance. La plupart des maisons de mode de renom étaient toujours fermement opposées au commerce électronique. Pour eux, Neves était en quelque sorte un insurrectionnel, contournant les canaux de vente en gros traditionnels pour vendre leurs produits en ligne. Les choses se sont, en un mot, tendues.

«Les cinq premières années, j'ai failli avoir des dépressions nerveuses chaque semaine de la mode», se souvient Neves. Les boutiques poursuivaient leurs rendez-vous d'achat habituels avec des marques pour être confrontées à un ultimatum: arrêter de vendre sur Farfetch, ou oublier de porter notre collection. «C'était moi, sautant dans un avion pour Paris, allant à Milan et essayant de les supplier, de les supplier, de nous laisser une chance de survie.

Au fur et à mesure que l'élite du luxe se tournait vers le numérique, ils savaient qui appeler. Aujourd'hui, plus de 550 de ces marques vendent directement sur Farfetch, y compris des collections exclusives à Farfetch de Gucci et Burberry, entre autres. En outre, la société fournit également la technologie qui alimente les sites de commerce électronique de nombreuses marques.

L'intérieur du magasin de brique et de mortier de Stadium Goods dans le quartier SoHo de New York.

L'intérieur du magasin de brique et de mortier de Stadium Goods dans le quartier SoHo de New York.

Marchandises de stade

Dix ans après ses débuts, la société est devenue publique en 2018 avec une introduction en bourse à Wall Street. Évalué à environ 6 milliards de dollars, il est devenu l'une des insaisissables «licornes» de la mode. Malgré l'enthousiasme, certains investisseurs se sont grattés la tête lorsque Neves s'est lancé dans une frénésie d'achat au cours de l'année suivante. Les acquisitions de Stadium Goods, un revendeur de baskets, et de New Guards Group, une plaque tournante de marques branchées telles que Off-White et Palm Angels, pour respectivement 250 millions de dollars et 675 millions de dollars, sont apparemment sorties du champ gauche. En une seule journée, les actions de la société ont chuté de 42%.

Neves, bien sûr, avait un plan. Stadium Goods s'est emparé du marché secondaire en plein essor des coups de pied de collection, qu'aucun grand détaillant n'avait encore à exploiter. Il a été attiré par le portefeuille de New Guards parce que ses concepteurs, dont Virgil Abloh d'Off-White, possèdent ce que Neves appelle un «talent pour créer des mouvements». Paradoxalement, le développement de la marque a été un domaine dans lequel Farfetch a eu du mal; il n’a toujours pas le nom de Net-a-Porter, encore moins de Neiman Marcus. Ces acquisitions ont offert au site Web des produits exclusifs de marques convoitées par la génération Y et la génération Z, accaparant le marché par la haute publicité. Ils ont également été bons pour les affaires: le lancement de la collaboration entre Off-White et Nike a marqué l’une des journées de vente les plus chargées de Farfetch, et les produits des marques collectives de New Guards ont toujours été plus rentables que toute autre marque sur le site Web.

«Netflix, comme nous, a commencé à agréger le contenu des autres», explique Neves. «Il y a un moment charnière où ils disent: 'Si nous voulons créer une marque vraiment unique, nous devons avoir un contenu original que personne d'autre n'a.'» Avec une collection de marques sous l'égide de Farfetch, Neves a son propre original. Content Factory – et un consortium de mode très moderne, enraciné dans l'ère numérique. C’est une approche du luxe très différente des maisons patrimoniales de LVMH et de Kering, une approche qui reflète l’attitude de Neves au XXIe siècle. «Le monde a changé», dit-il. «Il ne s’agit pas d’un conglomérat qui vous achète et ouvre 200 boutiques dans le monde. C’est le bon vieux temps. »

Le PDG de Farfetch, Jose Neves, photographié chez lui, profitant de son moment au soleil.

Neves, photographié chez lui, profitant de son moment au soleil.

Anna Neves

Par ailleurs, il rompt confortablement avec le modèle de PDG à la mode, évitant les costumes parfaitement adaptés au profit des tarifs plus avant-gardistes de Rick Owens et Undercover. Plusieurs jours, ses chaussures de prédilection sont une paire de baskets en cuir de poisson durables de la marque brésilienne Osklen. Indépendamment de son uniforme, la stratégie de Neves lui a valu une place dans les ligues majeures. Interrogé sur le potentiel de Farfetch, Busquets ne mâche pas ses mots: «Je pense qu’il peut être plus grand que LVMH et Kering. Personne d'autre pour le moment ne comprend mieux l'industrie du luxe que José.

La boutique britannique pionnière Browns, qui sert de laboratoire pour la traduction hors ligne de la technologie de Farfetch, est un autre ajout à l’écurie croissante de Neves. Malgré toutes les innovations qui se sont produites numériquement, Neves a vu que la brique et le mortier avaient stagné. «Les magasins fonctionnent toujours comme si nous étions dans les années 90», dit-il, notant également: «Nous ne connaissons pas vraiment le parcours du client. Il n'y a pas de vue à 360 degrés. " Il a donc décidé d'en faire un.

En 2017, Farfetch a invité 200 cadres des plus grandes marques de mode à un événement présentant une suite technologique qu'il a inventée le Store of the Future. D'un porte-vêtements qui détecte les articles manipulés par un client tout en naviguant vers un miroir de cabine d'essayage qui permet d'invoquer des pièces de tailles ou de couleurs alternatives, Neves a présenté une vision du commerce de détail physique renforcée par les connaissances du commerce électronique. «Cette division entre le commerce de détail physique et en ligne est imaginaire», explique-t-il. «C’est seulement séparé parce que les entreprises n’ont ni la technologie ni la stratégie nécessaires pour l’unifier réellement. Pour moi, c'est la prochaine frontière.

Les meilleurs cuivres de Chanel ont été tellement impressionnés qu’ils ont négocié une exclusivité de deux ans sur la technologie et ont investi dans Farfetch. Alors que Chanel continue de le déployer dans ses magasins, l'exclusivité a expiré en septembre et le système se révèle être une denrée populaire.

Une version de démonstration de la technologie Store of the Future de Farfetch.

La technologie Store of the Future de Farfetch fait de l’essai de vêtements une activité interactive.

Farfetch

De plus en plus, les marques que Neves a autrefois supplié de vendre sur Farfetch se tournent vers lui pour obtenir des réponses. Sa maîtrise des environnements de vente au détail en ligne et hors ligne est une chose, mais son nouveau potentiel pour conquérir les plus hauts niveaux du commerce électronique chinois en fait un acteur unique dans l'industrie. Bain & Company rapporte que les consommateurs chinois représentaient 33% des ventes de produits de luxe en 2019, un chiffre qui devrait atteindre 45% d'ici cinq ans. Et pourtant, aucun détaillant de mode n'a été en mesure de percer ce marché en ligne, principalement en raison des particularités de la réglementation chinoise et des nuances des habitudes d'achat locales.

En 2019, Net-a-Porter a lancé une chaîne sur Tmall, le site Web existant d'Alibaba dédié aux produits haut de gamme. Bien que la société n'ait pas publié de détails sur les performances du site chinois en particulier, les marges bénéficiaires du groupe Yoox Net-a-Porter ont diminué et l'activité globale de Richemont en Asie a chuté. Discutant du nouvel accord Farfetch avec les actionnaires, le président de Richemont, Johann Rupert, a esquivé les questions sur la façon dont il affecterait les opérations de Yoox Net-a-Porter. Au lieu de cela, il a réitéré un appel qu'il avait lancé (à LVMH et à Kering) pour monter à bord avec une plate-forme de vente neutre en 2015, leur disant que le commerce électronique «était un très gros jeu dont je n'étais pas sûr qu'un seul produit de luxe une entreprise, quelle que soit sa taille, pouvait le faire seule. . . . Cela est tombé dans l'oreille d'un sourd.

Busquets, qui était le partenaire de Rupert dans Net-a-Porter avant de décharger la dernière de ses actions en 2015, se souvient un peu différemment: «La vérité est que les gens qui entouraient Johann Rupert ne comprenaient pas le commerce électronique, la mode ou les femmes. , et je le sais parce que nous avons été des partenaires égaux avec les mêmes droits pendant huit ans. Rupert a refusé les demandes d'entrevue.

L'année où Busquets a complètement cédé a été l'année où Richemont a fusionné Net-a-Porter avec le détaillant en ligne italien Yoox. Elle avait exprimé sa désapprobation de la fusion. Pourquoi? Elle pensait que ça aurait dû être avec Farfetch. «Johann lui-même a admis que Richemont n'était pas des experts de l'Internet, et le temps a prouvé qu'il aurait dû écouter», dit Busquets. Elle applaudit le nouvel accord et y voit un signe du chemin parcouru par Rupert et Richemont dans leur réflexion sur la frontière numérique.

L'extérieur du grand magasin Harrods de Londres, qui utilise le système d'exploitation Store of the Future de Farfetch.

L'extérieur du grand magasin Harrods de Londres, qui utilise le système d'exploitation Store of the Future de Farfetch.

Katrin Lock

Lors de son appel avec les investisseurs, Rupert a suggéré que le nouvel accord Farfetch a renforcé ce qui s’est avéré être l’angle mort de Richemont: la technologie. En comparant son organisation à Farfetch, Rupert a manifestement emprunté une ligne à son nouveau collègue, disant: "Actuellement, les deux sociétés, selon les termes de (Neves), ont des groupes sanguins différents." Le partenariat donne certainement à Richemont un avantage numérique, mais la grande question est de savoir ce que cela signifie pour les entreprises du marché à la croissance la plus rapide. Même les incursions précédentes de Farfetch dans le commerce électronique chinois, a admis Neves, ne se sont pas déroulées comme prévu. Le partenariat avec Alibaba, cependant, change la donne.

«C'est absolument transformationnel», dit Neves, notant la domination d'Alibaba sur le commerce électronique chinois en général et les prouesses de Farfetch en matière de luxe en particulier. «Cette combinaison est gagnant-gagnant pour les marques et pour les consommateurs et les boutiques du monde entier.»

J'ai toujours voulu être le partenaire d'innovation de cette industrie… Ce n'est pas le cours de l'action qui dicte, en fin de compte, si nous faisons la bonne chose ou non.

Leur partenariat est né d'un désir mutuel de combler le fossé entre les achats en ligne et hors ligne. Ce que Farfetch a fait avec les boutiques de mode du monde entier, Alibaba l'a fait avec des dépanneurs dans toute la Chine. La fusion de leurs cerveaux pourrait avoir des implications mondiales, jetant les bases du premier supergroupe de vente au détail de luxe. Alors que la première étape de leur stratégie est d'amener des marques de premier ordre sur le Web chinois, à partir du premier semestre 2021, l'objectif principal est de fournir la technologie derrière chaque achat de luxe, que ce soit en magasin ou en ligne.

Grâce à des restrictions pandémiques généralisées, les ventes en ligne mondiales ont doublé l'année dernière, mais elles ne représentent toujours que 23% des achats de luxe dans le monde, selon Bain, laissant une marge considérable à Farfetch pour étendre son influence. En ce sens, cette alliance ne concerne pas uniquement le commerce électronique chinois. Il s’agit de faire du shopping – point final.

«Vous êtes soit un perturbateur, soit vous êtes perturbé, et je déteste être ce dernier», a déclaré Rupert, discutant de son soutien à Neves. Le New York Times. «Nous considérons cet accord comme l'acceptation d'une nouvelle façon de vendre au détail.»

Pour sa part, François-Henri Pinault a déclaré dans un communiqué: «L'investissement d'Artémis démontre notre croyance en l'avenir de Farfetch, et je me réjouis personnellement d'explorer l'avenir du commerce de luxe avec ce groupe de visionnaires et d'experts.

Jose Neves, fondateur et PDG de Farfetch, est l'homme le plus puissant de la mode.

Neves à la maison.

Anna Neves

Deux des meilleurs chiens de l’industrie se retournent et concèdent que l’avenir du shopping appartient à Neves – cette inversion des rôles doit sûrement lui apporter une certaine satisfaction? «C'est un grand changement», admet-il modestement. Mais presser Neves sur ce sujet est vain; sa quille zen vaut autant en période de fête que de famine. "Quand le cours de l'action monte et (l'équipe) dit:" Whoa! "Je dis:" Attends une seconde. "C'est la même chose quand les actions ont chuté", dit Neves, rappelant le jour où l'action de Farfetch a chuté de presque la moitié . Au lieu de cela, il garde un œil sur l'objectif à long terme. «J'ai toujours voulu être le partenaire d'innovation de cette industrie. Nous devons respecter nos actionnaires, expliquer notre stratégie, et parfois elle ne sera pas comprise. C'est très bien. Nous devons vivre avec, l’accepter et accepter les leçons qu’ils essaient de nous montrer. Mais cela ne changera pas la mission de cette entreprise. Ce n’est pas le cours de l’action qui dicte, en fin de compte, si nous faisons la bonne chose ou non. »

Réfléchissant à leurs débuts, Sousa observe que Neves «reste aussi révolutionnaire qu'il l'était alors, mais avec beaucoup plus de sagesse, plus de sérénité, plus de concentration». Cool, calme et aux yeux d'aigle, Neves est peut-être ancré dans le présent, mais son objectif est fermement de changer l'avenir.



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