Le designer est mort, vive le directeur artistique


La Semaine de la couture numérique récemment conclue a soulevé de nombreuses questions pertinentes auxquelles les créateurs de mode indiens doivent répondre par eux-mêmes

S'il y a une chose que la toute première Semaine de la Couture entièrement «numérique» en Inde a prouvée, c'est le fait que le rôle du créateur a évolué au-delà de l'expertise traditionnelle de nombreux créateurs de mode. Les «récits» de leurs collections, déjà subordonnés aux exigences des médias sociaux, sont devenus plus importants que les produits qu’ils cherchent à vendre.

Cette fonctionnalité, les lecteurs, ne vous donnera pas les détails de quel créateur a montré quelles silhouettes, a défendu quels métiers ou embellissements, ou comment les modèles avaient l'air drapés dans des yards de textiles luxueux. Il vous suffit de rechercher Instagram et de le voir par vous-même. Je souhaite simplement écarter le voile entre le designer et le consommateur, créé par les nombreuses exigences d'une vitrine numérique.

Regardez au-delà de l'histoire

La Haute Couture, comme les Français l'appellent depuis des siècles, a pris au fil des ans sa propre définition en Inde. C'est un pays que beaucoup considèrent comme le dernier véritable bastion du luxe artisanal au monde. Nos textiles tissés à la main et nos ornements minutieusement travaillés qui prennent des centaines d'heures par un seul artisan, semblent maintenant n'avoir aucune valeur intrinsèque à eux seuls. Tout cela grâce à la dynamique de démocratisation des médias sociaux et à son désir constant d'histoires et de récits.

Un aperçu de la série de JJ Valaya

Désormais, chaque designer doit se battre pour attirer l'attention instable d'un grand groupe de téléspectateurs qui ne peuvent même pas se permettre leur créativité et leur savoir-faire. L'ironie. Sans un récit attaché, les vrais clients ne peuvent pas se voir dans ces vêtements. Pensez au choix excellemment inclusif de modèles de Gaurav Gupta, Rahul Mishra nous emmène dans un palais rénové de Tijara, alors que peu d'entre nous ont eu le privilège de voyager au cours des six derniers mois, Kunal Rawal utilisant l'emblématique bibliothèque asiatique de Mumbai et Anju Modi évoquant anciens rituels de beauté indiens. Sans ces identifiants, le client est perdu. Quelle tristesse.

Si telle est la réalité aujourd'hui, je félicite Falguni et Shane Peacock pour avoir créé l'expérience numérique la plus réelle et la plus pertinente de toutes. Ils ont le doigt fermement sur le pouls. La styliste de célébrités Shaleena Nathani s'est rendue sur un plateau de défilé de mode et a tripoté la robe d'un mannequin avant de l'envoyer, elle et d'autres, sur le podium. Au fur et à mesure que la vidéo progressait, la styliste Tanya Ghavri a été aperçue en train de corriger une robe parfaitement usée, suivie des stylistes préférées de Bollywood, Aastha Sharma et Mohit Rai. C'est Falguni et Shane Peacock qui parlent directement à leurs fans. Après tout, quelle femme capable de s'offrir la haute couture ne rêve pas d'un Mohit Rai ou d'une Shaleena Nathani qui se débat pour elle? Ils ont donné vie aux fantasmes de leurs clients, tandis que d’autres essayaient simplement de raconter leurs «histoires» dans l’espoir d’être compris.

Même avec le retour de JJ Valaya dans la vitrine de la couture – un créateur qui avait son propre site Web bien avant que quiconque ait même conçu l'idée au début des années 2000 – le fait qu'il était le seul à parler directement à ses téléspectateurs a finalement été subsumé. Par? La simple régularité d'une vidéo de défilé de mode magnifiquement produite. Mais inutile de pleurer sur de la soie fendue.

La réalité est qu'aujourd'hui, peu de designers en Inde sont capables de synchroniser leur expérience numérique avec la sauvegarde du commerce électronique. Et la nature même du commerce électronique est antithétique à l'expérience tactile et sensorielle de la haute couture indienne, dont les consultations avec le créateur sont une partie importante. Ainsi, même si un concepteur est parfaitement préparé à prendre des commandes en ligne immédiatement après sa vitrine numérique, il est quasiment impossible de prévoir le retour sur investissement. C'est, après tout, de la haute couture; par définition, il est fait sur commande de toutes les manières imaginables.

Un aperçu de la collection du duo de designers Falguni et Shane Peacock

Un aperçu de la collection du duo de designers Falguni et Shane Peacock

| Crédit photo:
Arrangement spécial

Ce qui revisite l’aspect «storytelling», et la création de X-women et men, où X représente le nom du créateur. C'est une bonne stratégie, pour que les clients achètent de la haute couture sans demander trop de personnalisation ou de rencontre avec le créateur.

Le premier est venu Sabyasachi

J'ai parlé à Rahul Mishra deux jours avant la diffusion de son émission sur Instagram, et il a souligné que s'il s'agissait peut-être de la première semaine de la mode haute couture numérique du pays, le créateur de Kolkata, Sabyasachi Mukherjee, avait déjà maîtrisé l'art de l'Instagram. il y a des années. Dans le processus, Sabyasachi est devenu une marque unique – comme Madonna et Cher – pour laquelle il mérite un crédit illimité. Pourquoi alors les autres porte-drapeaux de l’industrie de la mode ne sont-ils pas en mesure de créer leurs propres façons de présenter leur travail? Pensaient-ils qu'un festival de films en ligne – et je cite ici un long métrage déjà publié en ligne sur le Business of Fashion – suffirait?

J'avais promis à mon rédacteur dans cette publication que je regarderais toutes les émissions de la Semaine de la Couture sur l'écran de mon téléphone sur le compte Instagram officiel de la FDCI comme des milliers de followers «non liés à l'industrie de la mode», dans le but de le voir à travers leurs yeux.

Dans les coulisses du spectacle de Gaurav Gupta

Après avoir visionné les dix vitrines pendant cinq soirées, je me retrouve avec quelques questions simples: est-ce que chaque designer est doué pour «raconter des histoires» comme Instagram l'exige? Devraient-ils l'être? Ont-ils besoin de mythes et de légendes entiers autour de leurs vêtements pour les vendre? Peut-être suis-je trop idéaliste, mais est-ce que les vêtements qui soutiennent et alimentent des usines entières et des groupes d'artisans d'artisans qualifiés avec des moyens de subsistance ont besoin d'une autre validation que leur valeur intrinsèque?

Alors que je termine cette fonctionnalité avec ces questions, je voudrais assurer mes pairs dans l'industrie de la mode que je ne l'ai pas écrit pour se moquer de leurs efforts. Nous apprenons tous alors que nous entrons dans une nouvelle ère numérique et faisons face à ses défis, aggravés par la pandémie mondiale qui continue de faire rage tout autour de nous. Je suis ici simplement en tant qu'interrogateur, et je sais très bien qu'il n'y a pas de bonnes réponses. Seuls ceux qui travaillent pour chaque designer personnellement et individuellement.

L'auteur est commentateur de mode et directeur de la communication à la Maison Angadi



Source link

Il n’a jamais été aussi facile de jeter un emploi web e-commerce de à nous jours, il assez de voir le nombre de sites e-commerce en France pour s’en renvoyer compte. En effet, 204 000 websites actifs en 2016. En 10 ans, le nombre de websites a été fois 9. Avec l’évolution des technologies, les médias à grand coup d’histoire de succès story, (si dans l’hypothèse ou je vous assure, je suis aussi tombé dans le panneau) le e-commerce est longtemps été vu tel que un eldorado. Du coup, une concurrence accrue est vu le le jour dans thématiques.